Но главное отличие любого кактуса от других растений в том, что у него есть ареола - видоизмененная почка, которая является точкой роста. По тому же принципу, как у обычных растений есть верхушечные и боковые почки, у кактуса есть верхушечная ареола, так называемая аксилла и боковые ареолы. Многие кактусы способны в определенный момент прекратить рост изаксиллы и начать развивать побеги из боковых ареол. Это способность генетически закреплена за отдельными видами растений. Именно по этому так легко образуют "детки" маммилярии, а цериусы растут буквально столбом. Именно из ареол у кактуса растут колючки и появляются цветки.

Ареолу легко заметить у маммилярии - это маленькие, около 1-2 мм пупырышки, расположенные между длинными сосочками, а у опунций ареолу практически не видно - она закрыта горсткой растущих из нее глохидий, которые часто окрашены в яркие цвета.

Стебли кактусов имеют различную структуру. Он может быть ребристым, морщинистым, иметь бугорки или сосочки. Ребра могут быть вертикально ровными или закручены по спирали или иметь небольшой изгиб. Выраженность ребер у кактусов может быть совершенно различной, у некоторых кактусов они почти не заметны. Сосочки или бугорки тоже отличаются и размерами и формой. Некоторые кактусы могут иметь и листья, иногда кактус имеет листочки только в молодом возрасте. Колючки - это видоизмененные листья, они могут быть совершенно разной формы, длинны, структуры и цвета, но не обязательно у каждого кактуса должны быть колючки, некоторые кактусы не имеют их вовсе. Колючки появляются из ареолы, и их может быть несколько. У некоторых кактусов, например опунций, колючки настолько мелкие (это глохидии), что их даже не сразу заметно, но они настолько колючие и так легко пристают к рукам, что лучше не дотрагиваться до растения. У некоторых кактусов есть опушение - вместо колючек или вместе с колючками из ареол растут волоски (это также видоизмененные листья).

У некоторых кактусов из ареол выделяется сладкий сироп, застывая он похож на кристаллики сахара и такой же сладкий на вкус. Когда такого сиропа выделяется слишком много, его лучше удалять с кактуса аккуратно пинцетом или иголочкой.

По внешнему виду кактусы настолько разнообразны, что, описывая все возможные формы, размеры и особенности можно составить целую книгу. Иногда совершенно не родственные кактусы внешне так похожи, что их можно спутать, но отличие всегда найдется, как правило, оно в строение цветков.

Цветки у кактуса также появляются именно из ареолы и он не имеет цветоноса. У одних кактусов появляется только один цветок, каждый раз в новом месте, у других кактусов во время цветения образуется целая шапка или окружность цветков. Размеры цветков могут быть от микроскопических (несколько миллиметров) до огромных (10 см в диаметре и 40-45 см в длину). Окраска цветков кактусов может отличаться огромным разнообразием цветов и оттенков, однако у кактусов не бывает синих и черных цветков, могут быть только оттенки коричневого.

Некоторые кактусы легко зацветают каждый год, некоторые цветут крайне редко или только при самых лучших условиях содержания. Цветение у разных кактусов может длиться и несколько недель, а может исчисляться лишь часами. После цветения, на кактусах образуются плоды, которые также могут быть различной формы и размеров, в плодах образуются семена, которые после созревания способны возродить новое растение.

Кактусы влажных лесов (зигокактусы, рипсалисы, рипсалидопсисы, эпифиллюмы, филлокактусы) Кактусы сухих лесов (апорокактус плетевидный, селеницериус, хамецериус) Кактусы травянистых равнин (маммилярии, которых более 300 видов) Кактусы гор (лобивии, ребуции, ореоцериусы) Кактусы пустынь (астрофитумы эхинопсисы)

Можно кратко охарактеризовать оптимальные условия, свойственные каждой группе:

Кактусы влажных лесов – не переносят длительное воздействие прямых солнечных лучей, но предпочитают яркий рассеянный свет (северные, восточные окна). Требуют постоянной умеренной влажности субстрата и не переносят полной пересушки земляного кома. Период покоя проводят в умеренно прохладных условиях – в пределах 12-15 оС и при коротком световом дне.

Кактусы сухих лесов и Кактусы травянистых равнин предпочитают схожие условия – требуют некоторого количества прямого солнца, желательно утром или вечером, притенения днем (восточные, западные окна). Зимовка в прохладных условиях – в пределах 8-10 оС с ограниченным поливом, земля должна быть умеренно сухой, но не полностью пересохшей. Примерно поливают 1-2 раза в месяц.

Кактусы гор – нуждаются в свежем воздухе и полноценном солнечном освещении (южные окна). Имеют нежные легко травмирующиеся корни, сильнее предыдущих групп страдают от переизбытка влаги. Требуют очень светлой и холодной зимовки при температуре около 5-8 оС. Полив при этом очень редкий – не чаще 1 раза в месяц.

Кактусы пустынь – самые светолюбивые кактусы, свет им необходим как человеку воздух и зимой и летом. Не требуют притенения, хорошо растут на южных окнах. Для благополучного цветения нуждаются в светлой и холодной зимовке 8-10 оС с редким поливом, не чаще 1 раза в месяц.

Во что садить кактусы?

Выбор емкости: Кактусы достаточно требовательны к емкости, в которой будут произрастать. Размер горшка должен соответствовать корневой системе кактуса. Чтобы правильно подобрать горшок, надо вынуть кактус из старой посуды, аккуратно расправить корни и осмотреть корневую систему. У некоторых кактусов корни лучше развиты в верхней части и не очень длинные, тогда горшок должен быть достаточно широкий, но не глубокий. У других кактусов корни растут в длину, особенно если в корневой системе выражен главный стержневидный корень, тогда горшок должен быть глубоким, но не широким. В любом случае, объем горшка или другой емкости для посадки не должен сильно превышать объем корневой системы в расправленном виде, но при этом надо учитывать, что некоторое место в горшке займет дренаж.

Если кактус болеет, или каким то образом пострадал, то посуда должна быть немного меньше по размерам, чем объем корневой системы. Так же при выборе емкости следует учитывать и характер роста кактусов. Например, маммилярии образуют много деток и в одном горшочке получается много растений, поэтому для них нужны более широкие горшочки, но не глубокие. А вот для ариокарпусов, например, емкость должна быть более глубокой, нежели широкой.
Из какого материала будет емкость для выращивания кактуса - дело вкуса. Обычно кактусы выращивают в пластмассовых горшочках, но можно их выращивать и в глиняных горшочках и в пластиковых стаканчиках из под йогурта, и в керамических чашках, и в скорлупе кокосового ореха, и т.д. Нежелательно выращивать кактусы только в металлической посуде, которая может заржаветь, а это неблагоприятно скажется на растении. Если кактусов много и коллекция растет, то достаточно удобно сажать кактусы в квадратные или прямоугольные емкости, которые затем легко и плотно друг к другу ставятся на общий поднос, это облегчает перенос кактусов, плотно составленные горшочки занимают устойчивое положение. От того, из какого материала сделана емкость, зависит только частота полива. В пластмассовой посуде земля дольше сохраняет влагу, чем в глиняной.
Другое условие для емкости под кактусы - это дренажные отверстия. Я бы сказала, что это обязательное условие, так как кактусы очень не любят застоя воды в горшке (особенно эпифиты). Вода, которая остается в корнях может привести к их загниванию и гибели растения.

Почва: Приготовление почвы для пересадки кактусов вопрос сложный и противоречивый, в том плане, что состав почвы зависит от многих факторов, например от вида кактуса, его возраста и т.п. В разной литературе приводят различные рецепты и способы приготовления почвы для кактусов. Несмотря на то, что они иногда отличаются, каждый автор, советующий тот или иной рецепт почвы, как правило, опирается на свой опыт, имевший хорошие результаты. Ингредиенты, входящие в традиционные кактусовые почвы разнообразны, но всегда одни и те же, это:
Ингредиенты

Свойства

Где их взять
Листовая земля богата питательными веществами, рыхлая, легкая, легко впитывает воду Весной (в апреле), когда снег только тает в любой березовой роще или парке, где есть листопадные деревья, отгребается снег, старая листва и совочком собирается земля
Глинисто-дерновая земля прочно удерживает воду, а питательные вещества из нее вымываются медленнее Около сада, где земля поросла дерном (густой травой), этот дерн снимается вместе с землей лопатой и укладывается пластами, которые можно пролить навозной жижей, затем укрывается и оставляется минимум на один год. Если вам сложна такая технология, то можно получить эту почву по другому. Надо подкопнуть дерн и держа за траву хорошенько стряхнуть с его корней почву. В этом случае она будет не такой питательной, как если бы прессовалась год, но структура будет соответствовать требованиям.
Старая парниковая земля применяется, когда нет возможности достать листовую и глинисто-дерновую землю В огороде на грядке
Хорошо перепревший навоз (перегной) применяется в ограниченных количествах для добавления к очень бедной питательными веществами почве С весны коровий навоз в огороде или в саду закладывается в бачок или компостную яму и сверху заваливается листьями (березовыми или яблоневыми) и землей, на следующую весну откапывается и используется
Крупнозернистый речной песок придает почве рыхлость и пористость, является обязательной составной частью в любой почве для всех кактусов На реке, на пляже, обязательно хорошо промывается
Древесный уголь (только лиственных пород деревьев), применяется для дезинфекции в виде порошка (присыпаются пораненные корешки) и добавляется кусочками в почву, т.к. обладает противогнилостными свойствами Сжечь в саду или на пустыре любую палку из лиственной породы деревьев , лучше березы, головешку разломать на кусочки. Часть растолочь в порошок, а часть оставить маленькими кусочками и добавлять в почву.
Кирпичная крошка Придает почве рыхлость и пористость, обладает способностью удерживать лишнюю влагу Молотком разбить в крошку красный кирпич, который можно найти, побродив по городу или на ближайшей стройке

Прежде, чем выбрать ту или иную почвенную смесь, надо знать, что в любом случае, она должна отвечать следующим требованиям:
- почва для любых кактусов должна быть рыхлой, легко пропускать воду и воздух,
- кислотность почвы практически для всех кактусов должна быть слабокислой реакции лучше рН = 4,5 - 6.

Надо знать, что листовая земля более рыхлая, чем глинисто-дерновая и парниковая. Рыхлость почве придают кирпичная крошка и речной песок. А чтобы придать почве нужную кислотность добавляют либо торф (для повышения кислотности) либо известь (дает щелочную реакцию и снижает кислотность). Следует учитывать, что молодые кактусы и пикированные сеянцы нуждаются в более рыхлой и питательной земле, поэтому значительную долю в почвенной смеси для них составляет листовая земля. Для взрослых и старых кактусов нужна более плотная почва, поэтому для них берут больше парниковой и глинисто-дерновой земли. Быстро растущим кактусам добавляют в почвенную смесь перегной. От чего же еще будет зависеть состав почвенной смеси? От видовой характеристики растения, например, кактусы, совершенно не имеющие колючек нуждаются в меньшем содержании кальция в почве, чем кактусы богато украшенные колючками, которым полезно добавлять в почву толченую яичную скорлупу.

Для посадки и проращивания семян: На слой дренажа насыпается листовая земля, сверху ровным слоем речной песок, в пропорции 2 части листовой земли, 1 часть песка.

Для пикировки сеянцев составляется почвенная смесь из 1 части глинисто-дерновой земли, 3 частей листовой земли, 2 части смеси битого в порошок красного кирпича, речного песка и кусочков древесного угля.

Для взрослых растений составляется почвенная смесь из 1 части глинисто-дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части парниковой земли, 1 часть смеси битого в порошок красного кирпича, речного песка и кусочков древесного угля.

Для старых растений (от 4 лет и старше) составляется почвенная смесь из 2 частей глинисто-дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части парниковой земли, 1 часть смеси битого в порошок красного кирпича, речного песка и кусочков древесного угля.

Если земля покупная:

Выбирая покупную почвенную смесь для кактусов, нужно обратить внимание, на то, чтобы она была рыхлой и легко впитывала влагу. К сожалению, большинство почвенных смесей для кактусов имеющихся в продаже в своем составе имеют вместо листовой земли торф, иногда он имеет структуру совсем не подходящую для выращивания кактусов - такая смесь плохо смачивается водой, в результате вода застаивается в горшке, что вредит растению. Поэтому если вы купили смесь для кактусов, прежде чем сажать в нее растение, насыпьте немного почвы в горшок и полейте. Если почва не смачивается сразу, а вода остается долгое время на поверхности - такая почва не подойдет для выращивания кактусов, несмотря на то, что она может быть очень рыхлой и содержать кусочки углей и битый кирпич.
Если вы по каким-то причинам не можете приготовить почвенную смесь сами, то можно приобрести в магазине обычную парниковую землю или почвенную смесь для других комнатных растений, с условием что она рыхлая и хорошо пропускает воду. Затем к этой почве добавить красную кирпичную крошку, кусочки древесного угля, а для старых растений немного сухой измельченной глины. Смесь хорошо перемешать перед посадкой.

Дренаж: Для кактусов дренаж просто необходим. Даже дренажные отверстия не исключат застоя воды в корнях, ведь избыток воды остается в поддоне, откуда не всегда ее успевают слить. Хороший дренаж наверняка убережет кактус от застоя воды. Размеры дренажа относительны - минимум 1/6 от объема горшка, максимум - 1/3. В качестве дренажа можно использовать керамзит, мелкие кусочки красного битого кирпича, мелкий щебень, а за неимением лучшего кусочки пенопласта. В дренаж также добавляется разломанная скорлупа яиц. Желательно к дренажу, а можно просто в почвенную смесь добавить кусочки древесного (лучше березового) угля.

Пересадка: Лучшее время для пересадки кактусов - конец марта, апрель, начало мая, т.е. когда растения только начинают рост. При пересадке здоровых кактусов, новый горшок должен быть чуть больше старого. Старый горшочек должен свободно входить в новый. Если при пересадке обнаружились загнившие или отмершие корни, их нужно аккуратно удалить маникюрными ножницами. Горшочек в этом случае берут немного меньше старого, а в почву добавляют больше песка и кусочки древесного угля.

Достаем кактусПеред пересадкой лучше продезинфицировать и горшки и почву. Горшки можно обдать кипятком, а почвенную смесь прожарить в духовке. Перед пересадкой кактусы 2-3 дня не поливают, для того, чтобы при пересадке растение легче можно было бы достать из горшка и отряхнуть с корней старую землю. Почвенная смесь для посадки должна быть не холодной и слегка влажноватой. Чтобы вытащить кактус из старого горшка, не повредив руки, растение оборачивают полоской сложенной в несколько слоев бумаги, затем держа ствол кактуса таким образом, горшочек с растением переворачивают и слегка постукивая по дну горшка вынимают. Обычно, если в горшке был хороший дренаж, кактусы вынимаются гораздо легче, чем в том случае, когда дренажа нет, а корни растения прилипают ко дну и стенкам горшка. Все обнаруженные поврежденные корни обязательно удаляют, а срезы обсыпают толченым древесным углем. Если корневая система значительно пострадала, и много корней было удалено, то новая почвенная смесь должна содержать много песка.

В новый горшочек на дно кладется черепок (хотя это не обязательно) и на дно насыпается дренаж, на определенную вами глубину (1/6 - 1/3 от объема горшка). Затем на дренаж насыпается немного земли, а потом уже сажают растение, аккуратно расправляя корни и равномерно уплотняя землю между ними. Важно при пересадке кактуса, чтобы стебель не был засыпан землей, почвой засыпается только корневая шейка у растения. Если стебель окажется в земле, то при поливе начнется его загнивание, что приведет к гибели растения. Схематично правильная пересадка показана на рисунке выше, где изображен горшок в разрезе.
После пересадки кактусы не поливают несколько дней, если растение болело и имело много поврежденных корней, то его не поливают дольше, но здоровый кактус обычно не поливают около недели, но периодически опрыскивают очень мелким распылителем. Кроме того, только что пересаженный кактус нельзя ставить на прямое солнце, обычно его притеняют в течение 4-6 дней.
Пересаживают кактусы молодые в возрасте до трех лет ежегодно, растения старшего возраста пересаживают через год. Эпифитные кактусы пересаживают ежегодно после цветения. Так же после цветения пересаживают все кактусы, которые цветут ранней весной или в конце зимы.

Особый лечебный метод (или корневая ванна) для кактусов с поврежденной корневой системой, применяемый при пересадке. Об этом методе я однажды прочитала в старой книге о кактусах и никогда больше о нем не слышала, но применяла его сама и имела положительные результаты (исключение составляют эпифиллюмы и декабристы). Бывает так, что кактус видимо, здоров, но очень плохо растет, а корни при пересадке оказываются плохо развитыми и слабыми. Вот тогда можно попробовать следующую процедуру. Кактус, после того как вынут из горшка, отряхивается от старой земли, можно корни даже промыть в теплой воде, но аккуратно, чтобы не было обрывов. Затем в чашку или стакан наливается горячая вода, температурой около 50-55 °С. Для этого вам понадобится термометр. Берется плотная материя, которая закрепляется на стакане над водой. В середине делается отверстие и туда помещается кактус, при этом корни до корневой шейки должны оказаться в горячей воде, но ни стебель, ни корневая шейка не должны касаться воды. В этой горячей воде кактус выдерживается до 15 минут. Важно чтобы вода не остывала, а все время была одной температуры, можно обернуть стакан шерстяной шалью, или подливать горячую воду, следя за температурой по термометру, но не в коем случае не укрывать стакан вместе с кактусом. Такая процедура стимулирует корнеобразование у кактусов. После этого корни кактуса надо подсушить в течение 12-24 часов, а затем сажать по всем правилам.

При пересадке рекомендуется отряхивать старую землю с корней кактуса, но если корни густо оплели земляной ком и образовали как бы корневой войлок, то не в коем случае не надо выковыривать старую землю. В этом случае нужно произвести перевалку в новый больший горшок с добавлением свежей земли.

Так как корневая шейка бывает узкой, а стебель дальше сильно расширяется, то растение будет сидеть в почве очень не устойчиво. Поэтому можно укрепить кактус в горшке, обложив его камешками гальки или керамзита, лучше крупными, так как их можно легко и быстро в случае нужды убрать. Иногда поверх почвы засыпают слой очень мелких камушков или керамзитной крошки, но это не желательно, так как почва хуже дышит, хотя влагу пропускает также хорошо. Иногда камушками удержать кактус бывает трудно, тогда его приходится подвязывать к опоре.

Семейство кактусовых очень разнообразно, а природные условия различных видов кактусов могут сильно отличаться, поэтому одинаковых для всех кактусов правил содержания нет. Имеет смысл рассказывать о каждом виде кактусов отдельно. Однако все же есть общие требования, свойственные всем представителям семейства кактусовых.

Полив кактусовПолив: Все кактусы предпочитают полив мягкой водой, не содержащей хлора, вода должна быть чистой, т.е. не содержать каких-то примесей или солей. В идеале было бы использовать дождевую воду или талую, но на это надо иметь терпение, поэтому можно использовать отстоянную не менее суток воду или кипяченую воду, можно так же использовать воду, отфильтрованную с помощью бытовых фильтров для воды. Температура воды для полива должна всегда быть равная комнатной или чуть выше. По поводу способа полива кактусов - сверху или через поддон, иногда возникает много споров среди кактусистов. Видимо, это связано с тем, что у кактусов основная часть впитывающих воду корешков находится в нижней части корневой системы. Несомненно, каждый способ имеет свои преимущества:
- полив сверху удобен и привычен, видно, сколько расходуется воды, земляной ком весь смачивается водой, однако через некоторое время при таком способе полива питательные вещества вымываются из верхних слоев почвы;
- полив через поддон удобен тем, что почва в горшке не размывается, питательные вещества почвы вымываются гораздо дольше, чем при поливе сверху, однако при таком способе полива, трудно узнать, сколько воды нужно растению, т.е. этот способ подойдет больше для опытного кактусисита. Почему-то вопрос способа полива бывает очень волнующим для владельцев кактусов, хотя на самом деле это не принципиально важно, скорее дело вкуса и опыта.

Самые важные моменты:
- нельзя допускать, чтобы вода при поливе попадала на стебель кактуса;
- нельзя допускать застоя воды в горшке, для этого каждому кактусу необходимо обеспечить хороший дренаж, а при поливе с поддона, через некоторое время (после того, как корни впитают воду) оставшаяся вода сливается;
- любой кактус может вынести определенной время недостаток полива, избыток же воды может оказаться губительным для него;
- количество и частота полива напрямую зависят от температуры и влажности окружающего воздуха, чем ниже температура, тем меньше влаги требуется кактусу. Когда летом стоят жаркие, засушливые дни, кактусы поливают каждый день, в прохладный и тем более дождливый день кактус лучше не поливать;
- время для полива кактусов - утро или вечер, считается, что поливать кактусы надо летом вечером, а в другое время года утром, но это опять же не имеет принципиального значения.

Влажность воздуха: Известно, что все кактусы хорошо переносят сухой воздух и поэтому считаются выносливыми растениями, однако в природе большинство из них освежаются росой. Кактусы очень отзывчивы на ежедневное опрыскивание в естественные для них часы - утром или вечером, правда, чтобы не навредить растениям, нужно проводить опрыскивание только из очень мелкого - пылевидного распылителя, так, чтобы по стволу кактуса не спускались струи воды. Температура воды для опрыскивания должна быть чуть выше комнатной, т.е. теплой (30-40°С). В солнечные дни опрыскивание проводят только тогда, когда солнечные лучи уже или еще не попадают на растение. С наступлением осенних дождливых дней опрыскивание лучше прекратить, но зимой можно опрыскать кактусы в конце солнечного дня. Кактусы, имеющие листья (рипсалис, эпифиллюм и т.п.) можно не только опрыскивать, но и устраивать им душ. Нежелательно опрыскивать кактусы ближе к ночи, из-за сильного перепада температур.

По поводу подкормки кактусов удобрениями существует много разных точек зрения. Это достаточно спорный вопрос и, как правило, он основывается на чьем-то опыте. Поскольку кактусы очень своеобразные растения, то удобрения для них особенные. В первую очередь отличаются они тем, что содержат гораздо меньше азота. У кактусов потребность в азоте крайне ограниченна вследствие некоторых физиологических особенностей. Если в почве много азота, или много азота оказалось в примененном удобрении, то стебель у кактуса начинает быстро расти, становится рыхлым и водянистым. Появляется много деток и отпрысков, но они не развиваются в полноценные растения, кожица у кактуса не успевает расти и лопается. Появляются раны и рубцы, которые загнивают или покрываются коркой, в итоге растение будет изуродовано или погибнет. Поэтому органические удобрения для кактусов не применяют, разве что в очень маленьких дозах для эпифитных, быстро растущих кактусов. Больше кактусы нуждаются в фосфоре и кальцие, также во время цветения растениям нужен калий. Лучше всего для подкормки использовать специальные удобрения для кактусов, которые сейчас почти везде есть в продаже.

К таким относится "Кактус" - специальное концентрированное жидкое гуминовое удобрение, содержит ауксины, цитокинины, витамины В, С, гуминовые кислоты, азот, фосфор, калий. Способствует росту, укоренению, цветению, увеличивает сопротивляемость к болезням. Выпускается в 0,5 литровых бутылках. Лесные кактусы - в период бутонизации и цветения 2 колпачка (8-10 мл) удобрения разводится на 1 литр воды и поливается через каждый полив. Пустынные кактусы - 1 колпачок на 2 литра воды - поливать 1 раз в две недели с марта по октябрь. В период покоя не применять. Подкормку начинают проводить не раньше, чем через две недели после пересадки.

Это важно: Так как у кактусов цветение не всегда совпадает с периодом роста, то не подкармливайте ни чем ваши кактусы во время цветения зимой. Начинать подкармливать кактусы можно только с наступлением периода роста это конец марта, начало апреля. Заканчивать подкормки удобрениями надо до начала периода покоя, т.е. в сентябре. Зимне-цветущие кактусы не требуют дополнительных подкормок, так как само растение не растет, поэтому ему только немного увеличивают полив.

Большинство кактусов нуждаются в прохладной или даже холодной зимовке. Она обеспечивает растениям период покоя. А значение периода покоя для кактуса особое. С периодом покоя кактус прекращает рост и с этого времени у него вызревает летний прирост. Кроме того, именно в период покоя закладываются бутоны будущих цветков.

Минимальная температура для разных видов несколько колеблется, в основном кактусы содержат зимой при температуре 5-15°С. Для перевода кактусов на период покоя, с осени начинают постепенно сокращать полив. Температура также постепенно снижается. Если сокращать полив, а температура будет оставаться высокой, то растение будет продолжать испарять влагу, но не получать жидкости взамен, поэтому сокращение полива и снижение температуры должно происходить одновременно. Снижение освещенности зимой будет для растения естественным, если одновременно сокращается полив и температура.

Чтобы обеспечить кактусам прохладную зимовку достаточно устроить заграждение из листа стекла на краю подоконника, так, чтобы жар от батарей их не касался. Термометр для обеспечения благоприятной зимовки просто необходим. Контролировать температуру в течение зимы придется обязательно. Даже если утеплить и заклеить рамы на зиму, если на улице похолодает до -30°С и ниже, то температура на подоконнике тоже может опуститься слишком низко. Если на подоконнике 6°С, а для ваших кактусов зимний минимум 5°С, то лучше не рисковать, а принять меры. С наступлением сильных морозов, можно утеплить рамы дополнительно, положив вдоль подоконника шерстяное одеяло или поставив горшки с кактусами на лист пенопласта или толстого поролона, но убирать защитное стекло с подоконника нельзя до тех пор, пока не отключат отопление.

Для контроля температуры нужен термометр, а для контроля полива лучше завести календарь, так как зимой полив редкий, легко вообще забыть какого числа ты поливал растение. Легче повесить где-то на видном месте календарь и пометить на нем дни полива. Можно отметить дни полива на календаре на весь год.

Размножение черенками. Как и другие комнатные растения, некоторые кактусы можно размножать черенками. Отличие в том, что черенки кактусов (кроме рипсалисов) никогда не ставят в воду. Срезать черенки нужно только весной, в другое время года это можно делать только в том случае, если растение погибает и нужно спасти хоть что-то. От того, что вы срежете черенок не весной, он сам не пострадает, а пострадает материнское растение. Понятно, что если стебель кактуса единственный, то этот метод не подходит, но если ствол сильно ветвится, то можно срезать черенок. Для этого берут острый нож, который протирают спиртом. У срезанного черенка (кроме опунций) в месте среза стебель "затачивают" как карандаш. Это обеспечивает образование более крепких корней. Затем черенок обязательно подсушивается в течение нескольких дней. Длительность подсушивания зависит от размеров черенка. Тонкие небольшие черенки подсушиваются около недели, толстые черенки с большим срезом подсушиваются не менее двух недель. Место, где будут подсушиваться черенки должно быть сухим. Ничего страшного если во время подсушки черенки немного сморщатся, тургор восстановится, когда они дадут корни. После подсушки черенок ставят прямо в горшок на приготовленную почву, и укрепляется камушками или верхним дренажем. Почва для укоренения черенков должна быть хорошо продезинфицирована и быть очень рыхлой. Горшочек ставится в притененное, но светлое место и не поливается не меньше месяца. За это время должны появиться корешки. Однако следует учитывать, что чем толще и крупнее стебель черенка, тем дольше придется ждать укоренения черенка. Мне однажды досталась в подарок срезанная макушка огромного цериуса, длиной 25 см и 8 см в диаметре. Так вот мне пришлось сначала подсушивать этот черенок 2 недели, а затем, поставив на сухую землю в горшок и укрепив камушками керамзита ждать два месяца пока появятся корни. Не забудьте присыпать место среза на материнском растении серой или угольной пылью.

Размножение детками. Это, наверное, самый простой способ размножения. Подходит он только для тех кактусов, которые образуют детки. Надо помнить, что самые сильные и жизнеспособные детки расположены ближе к верхушке кактуса. У некоторых кактусов детки сами отваливаются и падая на землю со временем укореняются. У других их приходится аккуратно снимать пинцетом. При этом иногда то место, от куда взята детка не заметно среди колючек. А может получиться так, что там образуется провал, как бы пустота, это портит материнское растение, особенно если детка была очень крупной. Детки в отличии от черенков не надо подсушивать, они легко укореняются на влажноватой почве. Однако у размножения детками есть существенный недостаток - при длительном, неоднократном размножении детками, качество полученных растений снижается.

Прививка - это один из способов вегетативного размножения кактусов имеющий определенную цель. Как правило, прививку делают для того, чтобы заставить зацвести кактус который трудно зацветает. Прививку делают, когда кактус может погибнуть оттого, что потерял корни (например, они подгнили), или когда не удается укоренить другим путем. Прививку делают, когда кактус очень сложный в содержании, если растет на собственных корнях. Однако при всех плюсах у прививки есть существенный недостаток - привитые растения, в большинстве случаев не долговечны, так как это все-таки операция не естественная для растений.

При проведении прививки надо соблюдать следующие условия:
- Проводить прививки надо в начале лета, кроме тех случаев, когда кактус погибает, например, зимой, а потерять ценный экземпляр очень не хочется. Но даже тогда результат не всегда может быть положительным.
- Подвой (тот кактус, на который прививают) должен иметь хорошую здоровую корневую систему и находится в состоянии роста. В качестве подвоя можно использовать только здоровый кактус, который был пересажен не менее чем месяц до прививки.
- Все инструменты должны быть стерильны, для этого их протирают спиртом. Оба кактуса, которые будут использованы в качестве подвоя и привоя, лучше протереть кисточкой, смоченной в спирте.
- Срез должен быть свежим, не успевшим подсохнуть.
- Подвой и привой должны совместиться так, чтобы камбиальные кольца их на срезе совпали как можно лучше, поэтому диаметры срезов должны быть такими, чтобы диаметры камбиальных колец тоже оказались одинаковыми. Именно от совпадения колец камбия зависит во многом успех прививки.
- Срезы на подвое и привое должны быть горизонтальными и ровными, а повязка, связывающая два растения, прочно держала их, но не врезалась в ткани кактусов.

Техника проведения прививки: После того как кактусы приготовлены и обработаны спиртом, инструмент продезинфицирован, срезается верхушка с подвоя и привой. Сразу же, пока срезы не начали подсыхать, они совмещаются так, чтобы проводящие пучки камбиальных колец совпали максимально. Чтобы прижать привой к подвою рекомендуют использовать нитки или тонкую резинку. Я делала так: Отрезала две толстых капроновых нитки. Сначала брала одну из них и один из ее концов приклеивала скотчем или пластырем к стенке горшка. Перекидывала нитку через соединенные кактусы между колючками и натягивала с противоположного конца горшка так, чтобы нитка не врезалась в кожицу кактуса, но в тоже время прочно удерживала привой на подвое. Затем так же скотчем приклеивала второй конец нитки. Точно также натягивала вторую нитку, только с другого бока горшка, чтобы обе нитки были расположены крест-накрест.

Уход после прививки. После прививки кактус надо поставить в сухое, теплое и светлое место, но обязательно притененное от прямого солнца. Поливать умеренно, только когда почва основательно подсохнет (не допускать полного пересыхания) и избегать попадания воды на ранки и срезы в месте прививки. Так кактус содержат в течение двух недель, затем повязка на прививке снимается, а кактус после постепенного приучения к яркому свету переводится на обычный режим содержания. Опрыскивание не желательно проводить первые два месяца.

Размножение семенами. Это самый хлопотливый способ, однако, именно из семян получаются самые крепкие и красивые экземпляры кактусов. Семена кактусов можно приобрести в магазине, а можно получить самому, если у вас уже есть цветущие кактусы одного вида. Для проведения переопыления нужно иметь два кактуса, не родственных друг другу, т.е. те, которые сами были выращены из черенков разных растений или из семян разных растений. Цветки, откуда будет браться пыльца, должны быть полностью распустившимися, пыльца должна очень легко отделятся, так, чтобы ее можно было бы собрать на ватный шарик или кисточку (можно использовать перышко из подушки). Пыльцу с одного цветущего кактуса переносят на цветок другого, в результате на месте цветка через некоторое время образуется ягода.

Для получения качественных семян, ягода должна вызреть. Затем ее осторожно разламывают и достают семена, которые можно хранить в бумажном пакетике, не забыв подписать название кактуса и дату получения семян. Для проращивания семян лучше использовать специальную тепличку, которую можно приобрести в магазине. Если такой нет, то семена высеваются в плошку. На дно ее насыпается дренаж, затем слой рыхлой листовой земли и слой хорошо промытого речного песка. Дренаж обдается кипятком, а почва и песок прожариваются в духовке. Семена высеваются, а почва не поливается, а опрыскивается из распылителя, что бы избежать размывания. Время, которое требуется на прорастание, зависит от вида кактусов. Одним надо несколько дней, другие будут прорастать месяц или даже несколько месяцев. Сроки прорастания зависят так же и от срока хранения семян, понятно, что свежие семена прорастают быстрее, чем хранившиеся год и более. После того как семена взойдут, они представляют собой сеянцы с двумя хорошо выраженными семядолями, характерными для всех кактусов, поэтому по всходам никогда не определишь какой это кактус.

Для выращивания кактусов из семян нужен нижний подогрев (почвенный подогрев). Ведь для прорастания большинства семян нужна температура около 30 °С. В общем-то сооружение для подогрева сделать самому не трудно. Для этого берется большой цветочный горшок и электрический патрон с лампочкой на 15 Вт, со шнуром. Шнур вставляется в дренажное отверстие горшка, к нему приделывается вилка, а патрон крепится ко дну горшка. На горшок сверху ставится плошка с сеянцами. Внезапное падение температуры может привести к гибели всего посева.

В литературе рекомендуют поливать сеянцы методом погружения плошки в воду, но так трудно контролировать количество воды, а при сильном намокании, семена или сеянцы могут загнить. Лучше всего опрыскивать их несколько раз в день. После посева семян плошку закрывают стеклом, оставляя небольшую щель. Можно также натянуть над плошкой полиэтиленовый пакет, закрепив его резинкой, в пакете прорезать несколько отверстий. Регулярное проветривание - обязательное условие для нормальной всхожести и роста сеянцев. Проветривание проводят несколько раз в день, вытирая при этом конденсат с пленки или стекла.

После появления первых всходов, они нуждаются в хорошем освещении, но только не в прямых солнечных лучах. Свет должен быть ярким и рассеянным.

Вопрос, когда проводить первую пикировку довольно спорный среди кактусистов. Одни советуют пикировать после появления первых колючек, другие определяют время - через год или через два. Дело в том, что сеянцы кактусов растут очень медленно. Я следую советам опытных кактусистов - практиков, пикировала свои сеянцы первый раз после того, как между семядолями появилось нечто похожее на колючки или даже волоски. Частые пикировки, в среднем через полтора - два месяца значительно ускоряют рост кактусят. Таким образом, свои кактусы я пикировала 6 раз за первый год жизни, а на следующий год это были уже почти взрослые растения и проводилась уже не пикировка, а скорее перевалка в свежую почву весной и в середине лета.

Правильная пикировка:
- Нельзя выдирать сеянцы из почвы за макушку. Они аккуратно подкапываются, а вот вынимать сеянец лучше пальцами, а не металлическим пинцетом. Можно использовать пинцет, если на концы ему одеть резиновые трубочки. Обращаться с сеянцами надо крайне осторожно, каждая, даже микроскопическая ранка может оказаться для него губительной.
- Перед пикировкой почва увлажняется и в ней делаются углубления. Вынутый сеянец переносится на новое место вместе с комочком почвы. Почва не поливается, а только опрыскивается. Плошка накрывается стеклом и находится в тех же условиях, т.е. на подогреве и свету, как и раньше.
- Если вы хотите снять сеянцы с подогрева, то делать это надо не раньше, чем через две недели после пикировки.
- Сеянцы зимой и ранней весной особенно нуждаются в хорошем освещении (избегают прямых солнечных лучей), поэтому, чтобы не подвергать риску все посевы, используют дополнительное искусственное освещение. Лампы дневного света подвешивают на расстоянии 10-15 см от плошки с сеянцами, длительность освещения 8-12 часов. Но применять искусственное освещение желательно только на первом и втором году сеянцев, на третьем году у сеянцев должен быть период покоя зимой с прохладной зимовкой, для того, чтобы они успешно зацвели летом.

Гнили - самые распространенные заболевания, вызываемые чаще всего нарушениями в уходе (избыточный полив, холодная влажная зимовка и т.д.). Гнили вызываются как поражением грибов, так и бактерий.

Кактусовая фитофтора (возбудитель гриб Phytophtora cactorum) , например, поражает все части растения, особенно если есть повреждения или ранки, но наиболее подвержена заболеванию корневая шейка. Проявляется гниль, так как мы ее себе и представляем в виде загнивания и превращения тканей в раскисшую массу.

Среди гнилей нужно отметить Гельминтоспориоз (возбудитель гриб рода Pyrenophora) - болезнь посевов - стволики кактусят искривляются, и усыхают, причем, буквально за несколько дней. Другая болезнь посевов - Ризоктониоз (возбудитель гриб рода Rhizoctonia) или мокрая гниль проявляется в потемнении, почернении стебля кактуса, распространяется по сосудам вверх. Обоих заболеваний можно избежать если дезинфицировать землю для посевов, протравливать семена, а так же избегать повышенной влажности в тепличке.

Следует упомянуть так же фузариоз (возбудитель гриб рода Fusarium), который обнаруживается внезапно - кактус падает, цвет стебля кактуса меняется (становится красноватого, бурого или фиолетового оттенка). Если достать растение из горшка, корни его обрываются, могут быть полностью сгнившие в зависимости от стадии. Кактус отравляют токсины, выделяемые грибами в сосудистую систему растения, что заметно на срезе стебля - потемневшее четко просматриваемое буроватое кольцо.

Если гниль поражает корневую систему, то есть два варианта. Первый - если загнивание корней только частично (в самой начальное стадии, обычно обнаруживается случайно) - удаляются все пораженные части корней, а остальные хорошо обсыпаются угольным порошком или серой и кактус сажается в свежую почву с большой долей песка. Полив только через три недели очень осторожный. Второй случай, когда корни сгнили полностью - можно еще спасти верхнюю часть стебля, укоренив ее как черенок. При этом срезается часть стебля так, чтобы остались только здоровые крепкие ткани. Если началось загнивание корневой шейки или стебля, то можно спасти только макушку кактуса, привив ее на другой здоровый кактус.
Бывает, что начинается стеблевая гниль в месте ранки на кожице кактуса. Если место загнивание еще не большое, то можно вырезать загнившие ткани острым ножом, а это место тщательно присыпать серой. Если ранка маленькая, то останется рубец, а растение выздоровеет. Но если место повреждение значительно, кактус будет изуродован.
Если загнивание произошло на самой макушке кактуса, то ее необходимо срезать вплоть до здоровой ткани, а кактус использовать как подвой для прививки. Дезинфицировать все раны на теле кактуса можно древесным углем (можно растолочь таблетку активированного угля), серой, а так же зеленкой.

Если вы срезаете макушку кактуса на укоренение с больного растения, то подготовьте продезинфицированный субстрат, который должен быть абсолютно сухим. Черенок кактуса подсушить пару часов на воздухе, присыпать срез порошком древесного угля, затем поставить его на субстрат, не прикапывать! Невысокую макушку шаровидного кактуса моно не закреплять - она не упадет, а если черенок неустойчив закрепите его с нескольких сторон крупными камушками. Не надо засыпать весь субстрат сверху гравием, достаточно пары камней. Можно закрепить и по-другому. В землю прочно воткнуть палочку, а черенок привязать к нему шерстяной ниткой. После этого не поливайте кактус не менее 2х недель. Если стоит жаркое лето, т.е. высокая температура воздуха, то вместо полива ствол кактуса опрыскивают из очень мелкого пульверизатора, либо опыляют-увлажняют лишь воздух вокруг черенка. После 2-недель можно слегка увлажнять почву в горшке не поливом а опрыскиванием, так чтобы она оставалась влажной 2-3 часа, затем высыхала. Неприкопанный черенок всегда можно поднять и посмотреть появились ли новые корешки. Если они появились, то кактус надо оставить в покое (больше не поднимать), а опрыскивание земли постепенно увеличивать.

Если вы спасаете переукоренением черенка кактус загнивший зимой и находящийся в периоде покоя, то вам вынужденно придется поместить его в условия роста - корни будут отрастать только в тепле и при достаточном освещении. Потому если вы поместите кактус в теплой комнате, оцените достаточно ли ему света, если нужно то поставьте рядом лампу дневного света. В некоторых квартирах, размещение даже на южном подоконнике недостаточно чтобы обеспечить зимой полноценное освещение.

Черная гниль (возбудитель гриб Alternaria radicina) - когда на стволе кактуса появляются черные (темно-бурые пятна), в виде потеков, влажные, блестящие и отвратительно-пугающие. Распространятся болезнь может очень быстро. Необходимо вырезать все пятна до здоровой ткани. Растение опрыскать фундазолом, Оксихомом или Хомом, а места среза присушить серой.

Сухая гниль (возбудитель гриб Phoma rostrupin) или Фомоз - в прямом понимании гниения не наблюдается, просто так принято называть это заболевание. Опасно оно тем, что когда обнаруживается, бывает обычно слишком поздно. Внешне кактус слегка бледнеет, и начинает незаметно усыхать. Если срезать стебель, то кактус окажется высохшим внутри. Так как эта болезнь скоротечна и методов борьбы с ней пока не придумано, растение погибает. Однако можно предупредить заболевание, делая периодически профилактическое опрыскивание или полив системным фунгицидом.

Пятнистости - природа их очень разнообразна, большинство их вызвано вирусами и бактериями, появлению которых способствовали условия содержания. Это в первую очередь воздействие холодного сквозняка, особенно зимой или поражение кактуса в условиях повышенной влажности и прохладного воздуха. Одна из разновидностей пятнистости - ржавчина - стебель покрывается ржавыми корочками или разводами. Причиной появления заболевания может быть и солнечный ожог и попадание воды (особенно холодной) на стебель и резкое понижение окружающей температуры и т.п. Плохо то, что однажды появившись эти ржавые пятна начинают появляться и на других местах и распространятся все больше и больше. Иногда опрыскивание фунгицидом сдерживает дальнейшее распространение заболевания, а иногда нет, в качестве средства против ржавчины используют Топаз. Совершенно бесполезно пробовать удалить корки или пятна на этих местах остаются безобразные рубцы.

Очень часто можно заметить, что купив, например, больной кактус с неопознанными пятнами и поставив его дома на хорошо освещенное солнцем место, в тепло, пятна не увеличиваются, новые не появляются. Такое бывает часто особенно при поражении грибковыми заболеваниями. Любые грибы не любят сочетание тепла (сухости воздуха) и света и оказавшись на солнечном подоконние с умеренным поливом кактус выздоравливает сам.

А вот если на теплом солнечном месте по стеблю кактуса появляются и расползаются рыжеватые или белесые пятна, иногда похожие на слюду, тут дело в клещике, которому такие условия как раз по душе...

Бурая пятнистость, или антроктоз (возбудитель гриб рода Gloeosporium) - у кактусов проявляется совсем не так как на остальных растениях. На стебле кактуса, в любом месте, как с боков, так и на макушке появляются пятна от светло до темно-коричневого. Пятна сухие, вдавленные, образующие сухую корочку. Пятна медленно увеличиваются захватывая все большие участки. Бороться так же - вырезание пораженных мест и обработка фунгицидами.

Бурая гниль (возбудитель бактерия Erwinia) - происходит потемнение стебля кактуса, как правило от корневой шейки или с любого другого места (например, если было механическое повреждение кожицы кактуса и попадание в нее возбудителя болезни). При этом сам кактус становится мягким на ощупь, и постепенно меняет окраску на грязно коричневую. Через некоторое время при разломе кактуса можно увидеть слизкую киселеподобную массу. Как правило спасти кактус не удается - бактерии и их токсины быстро отравляют все растение.

Пожелтение - причиной может быть как недостаток питательных веществ в почве, так и бактериальное или вирусное заболевание. Пожелтение обычно начинается с концов побегов и верхушки кактуса. В первую очередь следует исключить недостаток питательных веществ и подкормить кактус минеральным удобрением - если причина в этом пожелтение пройдет. Общее пожелтение может быть вызвано и вирусом, так называемой "желтухой", бороться с болезнью способов нет. Она может пройти скоротечно, а может длиться долгие месяцы и даже годы. Причем если взять с зараженного растения абсолютно здоровый на вид черенок, то через некоторое время и он окажется охваченным пожелтением.

Вирусы встречаются на кактусах гораздо реже, чем предполагают. На самом деле как и на других растениях вирусы имеют характерные признаки, что позволяет их идентифицировать, за исключением тех случаев, когда тело кактуса густо покрыто колючками и невозможно четко увидеть проявление рисунка. А рисунок при вирусных заболеваниях прослеживается всегда. Как правило это концентрические кольца, различные пятна имеющие некую последовательность проявления на стебле? например весь ствол кактуса как будто в крапинку - очень похоже, как будто на него брызнули кислотой. Некоторые думают что это солнечный ожог после опрыскивания, но оказывается что растение не опрыскивали или оно не стояло на солнце. Пятна, как правило, светлые - в этом месте отсутствует в клетках хлорофилл. И только искусственно поддерживаемые в культуре кактусы зараженные вирусом имеют сплошной красивый цвет стебля - красный, желтый, белый и т.д. - это генетически закрепленная болезнь.

Кстати, именно привитые кактусы чаще остальных поражаются вирусными заболеваниями.

Если у вас есть подозрение что кактус заразился вирусом, то можно попробовать применение противовирусных препаратов, продаваемых в аптеке для людей, например, ремантадин (1 таблетка на пол литра воды).

То, что корни здоровы, вселяет надежду, что растение можно вылечить, дождаться нового роста, а потом переукоренить верхушку, чтобы избавится от уродства. Для лечение можно использовать Хом, Оксихом, фундазол или хинозол. Развести согласно инструкции и искупать в растворе кактус. Затем взять новую почвенную смесь, простерилизовать ее (например, выдержать около 30 минут в очень горячей духовке, после этого она должна быть абсолютно сухой, остудить). Посадить кактус и поставить под рассеянный свет. Через 3-4 дня в зависимости от температуры воздуха полить раствором фунгицида (фундазол, хинозол, фитоспорин). Обработки по стеблю повторить через неделю. Если кактус находился в периоде покоя, его придется вывести из него, т.е. поставить в более теплое и при этом светлое место. Подкармливать удобрениями, опрыскивать цирконом или эпином - не нужно! Стимуляторы не помогут, а питательных веществ хватит и в свежей почве. Если света будет достаточно, а его должно быть достаточно для успешного излечения и роста, то у такого кактуса все шансы выздороветь. Если необходимо поставьте дополнительное искусственное освещение.

Бороться с вредителями кактусов гораздо легче, чем с болезнями. Однако, соблюдая меры профилактики и гигиены, можно избежать и их.

Плоский красный клещ - это самый распространенный вредитель кактусов. Он отличается микроскопическими размерами и его трудно сразу заметить. Хотя если внимательно приглядеться, можно заметить крошечные красные точки, сидящие или быстро перемещающиеся по стеблю кактуса. В результате поражения красным клещом на стебле кактуса появляются пятна как бы покрытые ржавым налетом. В отличие от болезней, когда могут появляться похожие пятна, эти находятся в основном в местах, где самая молодая, тонкая кожица - это верхушка стебля и побегов. Наиболее подвержены клещу ребуции, хамецериусы и эхинопсисы. Плохо то, что пораженные части растения, покрытые пятнами, могут так и остаться изуродованными.
Меры борьбы. Несколько способов имеющих хорошие результаты. Это протирание стебля кактуса кисточкой смоченной в спирте, мыльной водой (которая потом смывается), протирание стебля кактуса чесночной настойкой. Из инсектицидов применяют актеллик (0,15%) при сильном поражении.

Щитовка - так же может поражать кактусы, хотя довольно редко. Их видно на стебле кактуса в виде плоских чешуек, от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, неподвижно сидящих на одном месте. Они высасывают клеточный сок.
Меры борьбы. Щитовки нужно снять со стебля, но при соскабливании можно поранить кактус. Поэтому, лучше их не трогать, а протереть кактус раствором инсектицида, например, актеллика (0,15%), подождать пока стебель высохнет, погибшие щитовки легко отстанут от стебля сами. При сильном поражении можно повторно смочить ваточку в этом же препарате и протереть кактус снова.

Червецы - эти вредители поражают корневую систему кактуса, но если они сильно расплодятся, то их можно заметить и на стебле. Обнаружить их можно, если вытащить кактус из горшка, в том случае если он отстает в росте, а видимых вредителей нет. Червецы довольно крупные и похожи на белые комочки, оставляющие светлые восковые выделения.
Меры борьбы. Лучше всего бороться с червецами с помощью корневой ванны. Для этого корни кактуса до корневой шейки выдерживаются в горячей воде с температурой 50-55°С в течении 15 минут. Подробнее этот способ описан в разделе о пересадке. Можно прополоскать корни в растворе актеллика (0,15%), но при этом воздействие препарата не должно быть длительным.

Корневая нематода - этот вредитель встречается довольно редко, как и у других комнатных растений. Но проблема в том, что его очень трудно обнаружить. Признаками кроме задержки или остановки роста растения является появление на корнях шарообразных вздутий или разрастаний (галл).
Меры борьбы. Все пораженные части корней отрезаются, все растение обрабатывается спиртом, а корням устраивают горячую ванну. Для этого корни кактуса до корневой шейки выдерживаются в горячей воде с температурой 50-55°С в течении 15 минут. Подробнее этот способ описан в разделе о пересадке. После корневой ванны вся корневая система обсыпается толченым углем.

Любое заболевание и появление вредителей гораздо легче предотвратить, чем лечить. Об этом неоднократно упоминается во всей литературе, не раз говорится и здесь.

Есть специальные гигиенически процедуры, которые для начинающего кактусиста должны стать обязательными, тем более, если кактус не один, а несколько, или целая коллекция. К гигиеническим процедурам относится регулярное опрыскивание кактусов из очень мелкого пульверизатора, дезинфекция емкостей для посадки, инструмента для пересадки, прививки, пикировки и др. Дезинфекция почвы и песка для пересадки. Для дезинфекции инструмента используют спирт, за неимением его можно заменить простым ошпариванием кипятка. Горшки и плошки промывают и также обдают кипятком. Почву и песок прожаривают в духовке, или проливают раствором марганцовки.

К профилактическим мерам в первую очередь относится протирание кактуса медицинским спиртом. Такая практика широко распространена среди кактусистов. Обычно протирают кактус кисточкой смоченной в спирте. Я, например, протираю первый раз весной, когда кактусы выходят из состояния покоя и начинают рост. Потом я периодически протираю спиртом все кактусы для профилактики, так как имею много и других комнатных растений, а уследить за всеми сразу, не завелась ли какая гадость сложно. Красный плоский клещ, например, если уж заведется, может поражать не только кактусы и другие суккуленты, но и самые разнообразные растения. А уж если кактусы стоят летом на открытом воздухе, тем более не повредит периодически протирать их спиртом. Протирать спиртом надо все растение целиком, а не только подозрительные пятна и отдельные места. Можно, даже нужно обрабатывать сеянцы кактусов, когда они немного подрастут, так как они наиболее восприимчивы ко всякой заразе. К мерам профилактики относится и присыпка любых ран и срезов порошком серы (ее можно купить в аптеке).

Не все кактусы одинаково восприимчивы к заболеваниям и поражению вредителями. Многолетним опытом разных кактусистов доказано, что закаленные кактусы, выросшие в условиях максимально приближенных к естественным, менее подвержены заболеваниям. Закаляет кактус содержание зимой в прохладных условиях, это дает ему период покоя и возможность набрать летний прирост и накопить сил. Закаляет кактус, и содержание с конца весны до середины осени на свежем воздухе. Приучают его к этому постепенно и к более яркому солнцу и к ветру и к понижению температуры ночью. Важно не просто выставлять периодически на время кактус на балкон, или иногда открывать окно, а именно постоянно содержать его на открытом воздухе. Приученный кактус оставляют на свежем воздухе и днем и ночью. Именно ночной перепад температур оказывает закаляющее действие. Если кактус постепенно приучен к уличному содержанию и не пережил стресса, то даже довольно сильные колебания температур ночью ему не страшны. У закаленного кактуса кожица толще, иголки больше и богаче, он успешнее перенесет предстоящую зимовку и легче зацветет.

Любой, кто попытается классифицировать суккуленты, неизменно встанет перед проблемой: суккуленты - это не таксономическая группа. Это растения, объединенные по образу жизни, в первую очередь по своей способности накапливать запасы воды и питательных веществ, достаточные для существования в засушливых и других неблагоприятных условиях.

Алоэ часто называют столетником, но в действительности продолжительность жизни этого растения не столь велика

Тем не менее ботаники выделили шесть семейств: ластовневые, асфоделовые, толстянковые, молочайные, мезембриантемовые и кактусовые. Поскольку последние из перечисленных наиболее известны, начнем с них.

Кактусы - суккуленты, мясистые стебли которых покрыты пушистыми волосками. Почти все кактусы не имеют обычных листьев, зато у большинства есть колючки. Семейство Сасtaceae подразделяется на сотни тысяч его семян. Существует точка зрения, что он олицетворяет собой типичный кактус. Золотисто-желтые колючки на шаровидном стебле и небольшие цветки, расположенные по кругу на верхушке, создают ощущение экстравагантного очарования.

Церопегию, длинные побеги которой украшены сердцевидно - округлеными сочными листями, хорошо разводить в подвесных кашпо

Для суккулентов из семейства ластовневых характерны причудливые стебли и красивые цветки с неприятным запахом. К этому семейству относится род церопегия, включающий в себя около 150 видов. И это не предел - в Южной и Центральной Африке ежегодно обнаруживают новые виды. Большинство церопегий - лианы, их цветки пахнут протухшим мясом, привлекая таким специфическим образом опылителей. Церопегии хорошо смотрятся в подвесных кашпо со спускающимися вниз стеблями или в горшках с дугой из проволоки, по которой можно пустить побеги.

Толстянка овальная (Crassula ovata) - представитель семейства толстянковые, ее еще называют "африканское обезьянье хлебное дерево". У этого растения многочисленные мясистые округлые блестящие зеленые листья, а само оно на редкость живуче - настоящий долгожитель, переносящий все условия комнатного содержания.

Также к семейству толстянковых принадлежит очиток, или седум. Это растение напоминает кактус без иголок. Самый популярный представитель этого семейства - очиток Моргана, имеющий голубоватую окраску и пурпурные или розовые цветки, которые в сочетании с листьями выглядят декоративно. Побеги могут выростать длинной до метра, поэтому очиток Моргана помещают в подвесные корзины.

Эхинокактус - эффектный, но медленно растущий суккулент, достигающий 20 см в длину лишь через 10 лет

Одним из самых интересных представителей рода Sedum является очиток Хинтона, похожий на пушистое чудо - егомягкие на ошупь светло-зеленые листья покрыты прозрачно-белыми волосками. Этот удивительный суккулент, чья родина Мексика, украсит собой любую коллекцию.

Очиток красноокрашенный во время цветения похож на канделябр с множеством небольших свечек. Побеги этого низкорослого растения со временем поднимаются над землей, и на солнце верхняя сторона листьев становится красной на темно-зеленом фоне.

Очиток Вайнберга называют "каменной розой" за похожие на звездочки розетки сизо-голубоватых, заостренных на концах листьев. На взрослом экземпляре этого растения появляются белые цветки.

Молодой молочай ребристый имеет много листьев, но по мере роста у него постепено оголяется ствол , и он становится похож на пальму

Эуфорбия, или молочай, содержит ядовитый млечный сок, выделяющийся при малейшем повреждении растения и вызывающий сильное жжение при попадании на слизистые оболочки. У большинства видов молочая семена после созревания выстреливают в разные стороны на расстояние до метра. Соцветия этих растений неброски, зато вокруг них расположены яркие листья или нектарные железки.Эуфорбии лучше не заводить в доме, где есть маленькие дети, поскольку все части этого растения ядовиты.

То же самое относится и к крестовникам. Желательно, чтобы дети не имели доступа к агавам, остролистным алоэ и сансевиериям, которые могут нанести серьезные травмы при неосторожном с ними обращении.

Кстати, суккулентные молочаи часто похожи на кактусы, например, молочай сильный в молодом возрасте почти не отличим от кактуса Gymnoca-lycium mihanouichii, растущего в Южной Америке. Молочай тучный напоминает Astrophytum asterias, кактус из Мексики. Такое сходство неродственных друг другу растений называют конвергентным. Следует добавить, что перечисленные семейства не исчерпывают всего многообразия суккулентов.

Множество суккулентных растений встречается в других семействах, например в гераниевых, бегониевых, виноградных, коммелиновых(традесканция), лилейных, тыквенных и многих других.

Требуют стандартных условий.

Opuntia microdasys
Опунция мелковолосистая
Этот вид по-прежнему довольно часто встречается в продаже. Благодаря очень коротким, волосистым колючкам членистые стебли кажутся покрытыми маленькими подушечками. Имеются формы с белыми, желтыми, красноватыми и коричневыми колючками.

Виды происходящего из высокогорных районов Анд подрода тефрокактус (Tephrocactus) можно культивировать в парниках ( как высокогорные кактусы, любящие свежий воздух). Некоторые морозостойкие опунции в виноградарских районах при хорошем дренаже можно также выращивать в каменистых садах в открытом грунте.